PrataBas

Har en polares ospelbara p-bas kopia hemma hos mig för att se vad problemet kan vara.
En tidigare ägare har haft loss halsen, bandat av den (ok jobb) och sedan tydligen misslyckats med att fästa halsen vid kroppen korrekt igen. De bakre skruvarna var ordentligt åtdragna men de främre skruvarna (mot halsen) har han inte lyckats dra fast fullt ut, bara mos av skruvhuvudet kvar. Där är det ett glapp på ca 1mm mellan hals och kropp vilket innebär att hela basen är V formad med typ 8mm stränghöjd och stallet nedjusterat i botten.

Min gissning är att det inte är originalskruvarna klåparen har använt. De främre ska nog vara nån mm kortare som på bilden.

Bild från http://www.warmoth.com/Neck-Screw-Set-o ... 4C843.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;

För att komplicera det hela har min gode vän fyllt de främre skruvhålen i halsen med nån epoxy för att få de främre skruvarna att greppa bättre. När han fick basen var det hela så glapp att det gick att vicka på halsen hit&dit. Skruvarna greppade bättre men gick inte att dra åt så glappet försvann.

Min plan är att fixa fram två kortare skruvar och förhoppningsvis kunna dra åt så glappet försvinner och halsen blir parallell med kroppen igen.

Frågan är vad som är bästa sätt att göra detta men tanke på gamla gängor i träet och ev fyndighet av epoxy i skruvhålen.

Ska jag försöka hitta skruv med samma dimension och samma gäng täthet men kortare?

Eller ska jag borra upp hålen en/en halv mm och på så sätt få bort ev epoxy rester och skaffa skruvar av en lite fetare dimesion att greppa i fräsch trä?

Tips emottages tacksam.

Problembasen. En noname kopia som ändå verkar rätt solid

Tändstickor i hålen brukar kunna funka. Gärna med lite trälim. Vänta ett tag så att det hinner torka så är risken mindre för att skruvarna fastnar.
Sedan har jag på annan plats i forumet beskrivit ett trick att få kontakten mellan kropp o hals tightare. Man klär in halsen med gladpack och lägger ett tunt lager med Plastic padding i hela sätet, även på sidorna. Sedan skruvar man dit halsen och då får man en väldigt exakt avgjutning av halsens form. Bort med plasten och ev överflödig padding och sedan kan man skruva fast en hals som passar perfekt. Kom ihåg att maskera synliga träytor för Padding fastnar på ALLT. Smörj gärna in skruvarna med vaselin eller nåt så att inte dom fastnar i hålen.

Borra upp och limma i trä plugg....Tändstickor är för mjuka tycker jag

Tog den enkla och brutala metoden som plan a och nytt trä+lim
som b plan och det verkar som om plan a funkar.



Inhandlade kortare och grövre skruv, 6mm ist.f de 4,8mm som slirade runt i halsen tidigare. De nöp och sitter som berget. Halsen nu så parallell med kroppen som fabrikssnickeriet tillåter. Det i kombination med sänkt sadel och lite trussrod justering och basen lirar godkänt. Skulle kunna bli ännu lägre sträng action men det skulle nog innebära en distansbricka för att tilta halsen ytterligare. Close enuff nu iallfall.

Bra tråd!

Skickat från min SM-G900F via Tapatalk

Tack. Kan lika gärna fortsätta mina funderingar och se om det ramlar in något gott råd.
Halsen på denna gamla avbandade P bas kopia sitter nu som berget mot kroppen.

Stränghöjden behöver komma ned en aning dock.
Sadlarna ligger så lågt det går mot kroppen, finns ingen mer justeringsmån där. Behöver shimsa halsen. Aldrig gjort detta tidigare så jag vetetusan vad som kommer att funka bäst över tid.

Metoder
1. Fylla upp hela utrymmet mellan hals och kropp med typ ett par mm trä.
Hur funkar detta med skruvarna? Trasar man inte upp träet i halsen när skruvarna måste karva nya gängspår i halsen? Skulle väl använt denna metode innan jag drog i nya grövre skruv.

2. En "bricka" vid de bakre skruvarna. Verkar enklast. Räknat ut att en bricka på .8 mm skulle räcka för att vinkla ned halsen tillräckligt. Lite rädd att nedan scenario kommer att utspela sig med tiden dock...


Ett tredje sätt är ju förstås att ge sig på sadlarna med en sliptrissa. På den här basen skulle det funka med en strängsänkning på runt 1mm vid sadeln för att bli helt ok action. Basen är välljudande, ska faktiskt använda den på en inspelning om jag får ordning på den, men det är ändå en noname pbas kopia som jag kan vara rätt brutal mot utan dåligt samvete

Finns ju att läsa om att shimsa både på pratabas och övriga webben men tips och egna erfarenheter är välkommet.

Problemet med att halsen böjer upp änden är nog något som dina barnbarn eventuellt kommer att märka. Vi snackar en lönnplanka på ca 65x20 mm.

Se mitt inlägg om att använda Plastic Padding längre upp så kan du eliminera denna ev. långtidseffekt för evigt.

Lowlife skrev:Problemet med att halsen böjer upp änden är nog något som dina barnbarn eventuellt kommer att märka. Vi snackar en lönnplanka på ca 65x20 mm.

Nä, just den detaljen är jag inte orolig för. Den nackdel jag kan tänka mig är två träbitar (kropp&hals) som kläms åt utav tusan med en liten metallbricka emellan. Kan föreställa mig att träet sväljer brickan med tiden och så har man en löst sittande hals igen om något år.

Mc Green skrev:Se mitt inlägg om att använda Plastic Padding längre upp så kan du eliminera denna ev. långtidseffekt för evigt.

Jo, den idén framstår som riktigt smart ju mer jag funderar på'et. Lutar åt den fixen.

Att du skall få en hals som böjer upp torde vara en minemal risk. Eftersom stödpunkterna ligger så nära skruvarna för du nästan inte in något moment i själva halsen. Dessutom är halsens styvhet ordentligt hög varför böjningen pga moment av densamma blir minimal. Och krypning (alltså långsamt ökande förskjutning under tid) hos en torr trähals borde också vara minimal eftersom trä inte är en långsamt flytande massa (glas är ett sånt material).

Släng in en eller flera rimpor material med den tjocklek som du vill ha, tex en bit avklippt bankkort eller så. Då blir shims-operationen nog super. Någon form av spackel blir ju nästan irreversibel och svår att justera om väder och luftfuktighet spelar dig spatt i framtiden.

Lycka till!

Jag tänkte att shimsningen kunde sitta kvar för att befästa läget man kommit fram till. Sedan är det inte så svårt att skrapa/slipa bort lite padding ifall man har behov.
Bilden är från tidigt 80-tal när jag gav mig in på att bygga en kropp till en bandlös Hagströmhals jag hade.

Plastningen som McGreen beskriver har använts mellan låda och kolv på gevär sedan sjuttiotalet och är en kanonbra metod. Lätt att utföra och det går att ta bort igen om det inte blir ok. Maskera gärna lite mer än vad du tror du behöver runtom, dock ej på passningsytorna där räcker gladpack.

Tack för metoder och tips
Jag kommer nog att vinkla halsen rätt med en kombination av en bricka med utprovad tjocklek och en Plastic Padding utfyllnad av det hålrum som uppstår. Verkar sundast att hals och kropp har så mycket fysisk kontakt som möjligt. Får posta resultat och bilder när jobbet är gjort.

Gjorde en plastbäddning av en halsinfästning idag. Montageplanet var ok så det var sidledsglappet som eliminerades. Snabbt fixat men någon tonmässig skillnad märkte jag inte. Däremot slipper jag reta mig på glipan.

Ser nu också att de nya skruvarna har torx-fattning. Briljant!

Genuin undran: Vad är det för fördelar med torxskruvar?

Skickat från min SM-G900F via Tapatalk

maxoges skrev:Genuin undran: Vad är det för fördelar med torxskruvar?

Skickat från min SM-G900F via Tapatalk

Säkrare momentöverföring mellan verktyg och skruv än med spår, kryss eller insex. Kraften fördelas bättre med lägre uttryck och det blir mindre risk att dra sönder skruvskallen.

Kort sagt: du behöver egentligen inte applicera någon kraft i skruvens axiella riktning då du drar på moment. Skruven jobbar själv in i det som skall fixeras. Den lilla axiella kraft som behövs är bara till för att hålla verktyget på plats mot skruven.

[THUMBS UP SIGN]

Skickat från min SM-G900F via Tapatalk

Den stora vinsten med trox är i bilindustrin då det går snabbare att montera, det är 15 grader i stället för 60 (6 kant)eller 90 grader(+skruv) tänk på hur många miljoner skruvar biltillverkarna drar varje år.