PrataBas

Fernan skrev:

fieldflower skrev:Fantastiskt kul bygge och diskussion.
Kommer det bara vara att gå till ELFA och köpa enligt komponentlistan och sätta sig med lödkolven sen, eller vilken kunskap behövs för att få en sån här pryl att flyga?

I princip... + ha koll på elsäkerhet och kunna göra ett bra jordningschema, och kunna felsöka och trimma in kretsen sen.

När det gäller jordningen, så är det nog bara det (=brum) och ev självsvängningsproblem som skulle kunna ge mig lite handsvett. Fernan, är det något speciellt att tänka på för att det är rör inblandat?

inber skrev:

Fernan skrev:

fieldflower skrev:Fantastiskt kul bygge och diskussion.
Kommer det bara vara att gå till ELFA och köpa enligt komponentlistan och sätta sig med lödkolven sen, eller vilken kunskap behövs för att få en sån här pryl att flyga?

I princip... + ha koll på elsäkerhet och kunna göra ett bra jordningschema, och kunna felsöka och trimma in kretsen sen.

När det gäller jordningen, så är det nog bara det (=brum) och ev självsvängningsproblem som skulle kunna ge mig lite handsvett. Fernan, är det något speciellt att tänka på för att det är rör inblandat?

Jag kör stjärnjord på mina byggen.. jorda katoden på varje gainsteg till "-" på den elektrolyt som filtrerar det steget och sen vidare till en central jordpunkt ( oftast en av bultarna till trafon). Samma med signaljord, jag jordar inte i potarnas chassin utan drar en jordbuss och kopplar tillbaks den till den centrala jordpunkten..

Många stärkare (inkl Hiwatt som är så prydligt kopplade) jordar slutrörens katod direkt i chassit vid sockeln. Hade så på AB200:an i början men fick bort nästan allt brum genom att koppla stjärnjord. Inputjacken ska naturligtvis inte jordas i chassit utan ansluta till jordbussen. Använd "switched jack" typ.

http://www.geofex.com/article_folders/s ... targnd.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

inber skrev:
Det som tar tid enligt min erfarenhet är att hitta en snygg låda, balla rattar och få det mekaniska resultatet att se snyggt ut. Där ligger 75 % av jobbet. Löda går ju fort, speciellt nu när Fredde79 gjort en layout.

Det är ju det enda jag kan, det där med att hitta låda, rattar osv:)
Det här kommer att bli grymt kul!

Fernan skrev:

inber skrev:

Fernan skrev:

fieldflower skrev:Fantastiskt kul bygge och diskussion.
Kommer det bara vara att gå till ELFA och köpa enligt komponentlistan och sätta sig med lödkolven sen, eller vilken kunskap behövs för att få en sån här pryl att flyga?

I princip... + ha koll på elsäkerhet och kunna göra ett bra jordningschema, och kunna felsöka och trimma in kretsen sen.

När det gäller jordningen, så är det nog bara det (=brum) och ev självsvängningsproblem som skulle kunna ge mig lite handsvett. Fernan, är det något speciellt att tänka på för att det är rör inblandat?

Jag kör stjärnjord på mina byggen.. jorda katoden på varje gainsteg till "-" på den elektrolyt som filtrerar det steget och sen vidare till en central jordpunkt ( oftast en av bultarna till trafon). Samma med signaljord, jag jordar inte i potarnas chassin utan drar en jordbuss och kopplar tillbaks den till den centrala jordpunkten..

Många stärkare (inkl Hiwatt som är så prydligt kopplade) jordar slutrörens katod direkt i chassit vid sockeln. Hade så på AB200:an i början men fick bort nästan allt brum genom att koppla stjärnjord. Inputjacken ska naturligtvis inte jordas i chassit utan ansluta till jordbussen. Använd "switched jack" typ.

http://www.geofex.com/article_folders/s ... targnd.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Vad du säger är ju det klassiska: EN (1) och endast en (1) jordpunkt. Annars ber man om problem.


Sent from my iPad using Tapatalk

Tjusig apparatlåda, typ 500 kr: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat066_l2.php?n=1" onclick="window.open(this.href);return false;

rattar, lamnpor och annat snyggt: http://www.hotroxuk.com/amp-parts-servi ... 294-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Massor av bra grejer, rörhållare, fin-fina rör och såna där lödörongrejer: http://www.tubeampdoctor.com/index.php? ... juAxrsRDl0" onclick="window.open(this.href);return false;

http://stores.ebay.com/Supermarket098" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stores.ebay.com/cn-resource" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stores.ebay.com/PARTSPIPE" onclick="window.open(this.href);return false;

Fernan skrev:http://stores.ebay.com/Supermarket098
http://stores.ebay.com/cn-resource" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stores.ebay.com/PARTSPIPE" onclick="window.open(this.href);return false;

Oj, bra priser, handlar du med dessa? Jag menar, är grejerna av god kvalitet?

Själv har jag turen att bo i en stad med en affär helt specialiserad på projekt av detta slag (http://www.uraltone.com), så komponenterna blir nog inget problem. De har också gott om snygga rattar och chassin och sånt, och de brukar svara på mail om man har tekniska frågor.

Ang. jordning så brukar jag alltid köra stjärnjord, alltså all jord till en och samma punkt. Hittills har mina byggen varit i stort sett knäpptysta, men det kan förstås bero på att det oftast varit opamp:ar inblandade, vilka på något magiskt sätt tycks ta bort allt sus och brum. Tänkte ändå att det skulle räcka med att ha en jord till själva kretskortet och inte separata till varje katod, men vi får se hur det funkar. Man kan ju alltid ändra på det om det skulle bli problem. En preamp skulle ju gärna få vara tyst så att man kan använda den i studio och så.

Testade för övrigt min DI-transformator (Hammond 108N) i dag eftersom jag inte testat en sån tidigare (kopplade i basen i ena ändan och den andra i en mickingång på mixerbordet). Funkade utmärkt, så åtminstone den delen av schemat kan härmed betraktas fungerande. Dock kommer ju signalstyrkan troligen att vara rejält högre än en micksignal, vilket är ok för ett slutsteg men kanske inte för en mixer. Om man dessutom har den balanserade utgången kopplad till slutsteget och därtill vill ha en DI-ut till mixern i en live-situation så ser jag ingen annan lösning än att skaffa en till (dyr) transformator och attenuera dess utgång till micknivå. Eller finns det något sätt att splitta en transfomators utsignal till en fullstark och en på t.ex. -20dB?

strummer skrev:

Fernan skrev:http://stores.ebay.com/Supermarket098
http://stores.ebay.com/cn-resource" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stores.ebay.com/PARTSPIPE" onclick="window.open(this.href);return false;

Oj, bra priser, handlar du med dessa? Jag menar, är grejerna av god kvalitet?

Ja, det mesta tar jag därifrån..Handlade från Weber USA några gånger men kom på att det är samma komponenter som finns på ebay (och billigare). Köper nog bara vissa potar o tygklädd kabel från Banzai numera. Sen har jag bunkrat upp ett förråd, så jag behöver inte handla speciellt mycket de närmaste åren. Behöver man 3 motstånd så köper man ju oftast 10 st.

Ex: http://www.ebay.com/itm/1-Fiberglass-Tu ... 3cc4c0b474" onclick="window.open(this.href);return false; , har två såna i Hiwatten.

Gjorde vissa smärre förändringar, framför allt är PSU:n designad kring en annan trafo, glödtrådarna är nu AC. Färre komponenter och en mer traditionell design. Bestämde mig efter mycket google-forskning för att skippa standby-switchen, och detta av två skäl: Dels tycks många anse att om en sådan överhuvudtaget behövs så är det för slutstegsrören, dels slipper man en extra kabeldragning.



Layouten är tightare, allt ryms nu på ett och samma kort:



Strummer vill snacka delar, så nu ska vi snacka delar. Jag tänkte mig någonting i den här stilen:
Cliff-jack (isolerade från chassit), Carling-switchar, CTS-pottar, teflonkablar, JJ ECC83S-rör.
Kondingar:
- Mallory 150's (koppling, 100nF 630V)
- Vishay (katoder, 47uF 63V)
- F+T (psu, 47uF 450V)
- JB JFX (utgång, 3,3uF 250V)
- polyester-MMK för tonstacken
- keramiska 500V på likriktaren (allt mellan 10nF och 100 nF torde funka).
Motstånd:
- 2W och 0,6W beroende på läge, metallfilm 1%.
Chassit blir antagligen ett vanligt Adam Hall 1U rack case.

G10-turret board (30x6 hål):


Filosofin skulle vara att satsa på hög kvalitet inom rimliga gränser.

Fredde, ska vi köpa grejer tillsammans? Jag behöver inga rör, men resten.

strummer skrev:Fredde, ska vi köpa grejer tillsammans? Jag behöver inga rör, men resten.

I princip en bra idé, men jag bor ju alltså i Helsingfors så det kan bli lite jobbigt med frakt och sådär. Och man behöver på inget vis använda exakt de komponenter jag har listat så länge värdena stämmer och tåligheten räcker.

Angående tålighet (volt för kondingar, watt för motstånd, ampere för dioder) så är tumregeln att man alltid kan ha en komponent med högre tålighet än det som krävs, men priset och utrymmet som gör att man helst inte använder onödigt stora.

Huruvida det har någon betydelse om det står Mallory 150 eller made in china på en kondensator får de som vet mera tvista om även om min gissning är att det antagligen inte går att höra någon skillnad. Själv väljer jag i det här fallet dyra komponenter för att jag på något sätt tycker det är lämpligt för detta projekt. (När det gäller mekanik som jack och switchar lönar det sig däremot helt objektivt att satsa på kvalitet.)

Mailade mitt schema till tekniska supporten på Uraltone, och han kom med några förslag (två minuter efter att jag skickat mailet).

Han gissade att den här designen kan ge för mycket gain, och föreslog att man kan ta bort katodkondensatorn från något steg om det visar sig vara ett problem. Tänkte i så fall ta bort den från V2a eftersom detta steg har som huvuduppgift att skapa dist vid behon, inte att förstärka ytterligare. Men jag låter den vara kvar tills vidare, smartare att testa det i verkligheten.

Angående strömkällan hade han flera kommentarer:
- Lägg till ett RC-filter och använd rejält större motstånd i dessa
- Dela på B+ så att V1 och V2 tar ström från olika noder, han menade att man får bäst resultat genom att skilja åt stegens strömförsörjning så mycket som möjligt.
- Skippa 1M-motstånden och lägg ett 220K 2W parallellt med den första kondingen

Så här skulle det alltså se ut, ungefär:

Det ser bra ut, Fredde.
Man blir sugen på att bygga.
Trevligt att supporten hade samma idé som jag (att skippa en katodavkoppling om förstärkningen skulle bli för hög).

Lycka till med bygget!

Musikanten skrev:Det ser bra ut, Fredde.
Man blir sugen på att bygga.
Trevligt att supporten hade samma idé som jag (att skippa en katodavkoppling om förstärkningen skulle bli för hög).

Lycka till med bygget!

Tack, sorry, hade nog läst din tidigare kommentar men den hade tydligen inte fastnat på hårdskivan... Bra att få samma förslag från flera kloka killar!

Fredde79 skrev: Angående strömkällan hade han flera kommentarer:
- Lägg till ett RC-filter och använd rejält större motstånd i dessa
- Dela på B+ så att V1 och V2 tar ström från olika noder, han menade att man får bäst resultat genom att skilja åt stegens strömförsörjning så mycket som möjligt.
- Skippa 1M-motstånden och lägg ett 220K 2W parallellt med den första kondingen

Kanonbra service du fick av Uraltone!

Har lite frågor:

Fredde79 skrev: - Dela på B+ så att V1 och V2 tar ström från olika noder, han menade att man får bäst resultat genom att skilja åt stegens strömförsörjning så mycket som möjligt.

Varför?

Sen sitter det [keramiska] kondingar över diodbryggan i ditt nya schema. Varför det? Själv skulle jag ansluta + till jord via ett gäng kondingar, men den där varianten begriper jag inte riktigt nyttan med.

Förslag: Jag föreslår att du märker upp alla motstånd och kondingar så att det går att referera till dem (R1, R2, C1, C2 etc).

inber skrev:

Fredde79 skrev: Angående strömkällan hade han flera kommentarer:
- Lägg till ett RC-filter och använd rejält större motstånd i dessa
- Dela på B+ så att V1 och V2 tar ström från olika noder, han menade att man får bäst resultat genom att skilja åt stegens strömförsörjning så mycket som möjligt.
- Skippa 1M-motstånden och lägg ett 220K 2W parallellt med den första kondingen

Kanonbra service du fick av Uraltone!

Har lite frågor:

Fredde79 skrev: - Dela på B+ så att V1 och V2 tar ström från olika noder, han menade att man får bäst resultat genom att skilja åt stegens strömförsörjning så mycket som möjligt.

Varför?

Det måste jag erkänna att jag själv inte är helt på det klara med. Något slags isolering mellan stegen eller belastningsutjämning. Så här skrev killen (fritt översatt från finskan): "Man kunde lägga till ett RC-filtersteg och ta spänning till V1a och kanske V1b från den sista noden, och till de tidigare stegen från den första. I sådana här [förstärkare] är det alltid bäst om stegen är så väl åtskilda som möjligt."

Kom själv till följande slutsats: Varje RC-filter minskar AC-ripple vilket är bra, men minskar också på spänningen. Med ovannämnda lösning skulle man få tystast ström i början av kedjan där signalen ännu är svag, och högst spänning i slutändan där signalen är stark och behöver overhead för att inte dista i förtid. Låter det vettigt eller är jag ute o cyklar?

inber skrev: Sen sitter det [keramiska] kondingar över diodbryggan i ditt nya schema. Varför det? Själv skulle jag ansluta + till jord via ett gäng kondingar, men den där varianten begriper jag inte riktigt nyttan med.

Tanken är att de ska filtrera bort peaken som kommer när dioderna bryter. Jag har inte använt sådana tidigare och de två strömkällor jag byggt hittills har varit tysta, men då snackar vi opamp- och klass d-teknik som inte är särskilt känsliga för noise. Tänkte att det inte kan vara till skada i en rörförstärkare; keramiska kondingar är små, billiga och brukar tåla 500V.
Men nu när jag googlar in mig på ämnet lite så verkar det som att deras verkliga nytta är lite omdiskuterad. Är det någon här väl insatt i ämnet och kan förklara närmare? Tar bort dem tills vidare.

inber skrev: Förslag: Jag föreslår att du märker upp alla motstånd och kondingar så att det går att referera till dem (R1, R2, C1, C2 etc).

Jag får ut en sådan version, men mitt program kan inte visa komponenters namn och värde samtidigt, och jag tycker själv det ger bättre överblick med värdena i schemat. Nästa update kan jag göra numrerad i stället

Kondensatorerna parallellt över varje diod i likriktarbryggor var vanligt förr.
Numera ser man aldrig detta i nätdelar, antagligen för att dioderna blivit snabbare.
I sällsynta fall förekom även motstånd över varje diod i HS-likriktare (kilovoltklassen).

Hittade följande om separata rc-filter för olika steg, läs från "The Pre-amp supply" längst ner på sidan: http://valvewizard1.webs.com/smoothing.html.

Fredde79 skrev:

Musikanten skrev:Det ser bra ut, Fredde.
Man blir sugen på att bygga.
Trevligt att supporten hade samma idé som jag (att skippa en katodavkoppling om förstärkningen skulle bli för hög).

Lycka till med bygget!

Tack, sorry, hade nog läst din tidigare kommentar men den hade tydligen inte fastnat på hårdskivan... Bra att få samma förslag från flera kloka killar!

Fick en annan tanke (om det skulle vara så att det blir för mycket gain). Skulle det vara möjligt att helt enkelt byta ut det ena röret till ett ecc82 (12AU7) eller något annat (12ay7?) som i sig har mindre gain?

EDIT: Hittade också en sådan här lösning om man vill lägga en katodkondensator bakom en switch (1M-motståndet håller kondingen laddad så att det inte ska poppa när man switchar):

(Källa: http://www.thegearpage.net/board/showth ... p?t=274379

Hej!
Jag måste erkänna att jag aldrig har provat att jämföra två rör på det vis du beskriver. Dock har man läst att s.k. "guldöron" kan höra skillnad på två rör av samma typ, men olika fabrikat, vilket jag är mycket skeptisk till. Fömodligen har det varit skillnader i emmisionen.

Idén med omkopplingsbar katodkonding är intressant, men frågan är hur det funkar i praktiken. Du kan ju alltid prova när du har en prototyp färdig.
Dessutom finns ju alltid möjligheten att reglera gain med volympoten inom stort område.
Men det är kul att experimentera.

EDIT: Jag ser nu att du lagt in en trimpot på V2 galler. Smart!

Musikanten skrev:Hej!
Jag måste erkänna att jag aldrig har provat att jämföra två rör på det vis du beskriver. Dock har man läst att s.k. "guldöron" kan höra skillnad på två rör av samma typ, men olika fabrikat, vilket jag är mycket skeptisk till. Fömodligen har det varit skillnader i emmisionen.

Idén med omkopplingsbar katodkonding är intressant, men frågan är hur det funkar i praktiken. Du kan ju alltid prova när du har en prototyp färdig.
Dessutom finns ju alltid möjligheten att reglera gain med volympoten inom stort område.
Men det är kul att experimentera.

Jo, jag antar att man kommer längre med att testa i praktiken än att försöka teoretisera om detaljer som det inte nödvändigtvis går att svara på.

Dåliga nyheter angående transformatorn (INDEL TSTLA 40/001): Uraltone säger att de haft beställning på dessa länge, men att det en ny produkt och att tillverkaren inte vill börja tillverka dem innan de har tillräckligt stor beställningsvolym. Så jag antar att man får försöka hitta andra alternativ. Börjar fundera på att ta en vanlig (icke-toroid) transformator och använda större chassi eller ha PSU:n i egen case.

Skulle tro att du klarar dej med en ganska moderat trafo.
Det är ju inga effektrör inblandade. Har du räknat ut ungefär vad som behövs?

Jag tittade lite på rördata angående ECC82 & ECC83. Skiljer faktiskt en hel del i gain.
ECC83 | 1,6 mA/V | µ=100 | Ri=62,5k
ECC82 | 2,2 mA/V | µ=17 | Ri=7,7k

Lycka till med trafojakten!